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Comment ajuster la selle et le guidon d'un vélo

Règlage pour un pédalage performant et confortable

• Vérifier d'abord que la selle est à niveau, parallèle au sol, non inclinée vers l'avant ou vers l'arrière. Vérifier que la selle est bien alignée sur le centre du cadre, ne pointe pas vers la gauche ou vers la droite. Assurez-vous que le support sous la selle est positionné au centre des rails, pas complètement en avant ou en arrière. Vérifier que le support de selle n'est pas inversé, la fente du support doit être à l'arrière comme 3 sur la photo ci-dessous. Tous ces règlages se font en dévissant et revissant l'écrou (2) sous la selle avec une clé 13mm ou 14mm.

• Ajuster la hauteur de la selle en dévissant partiellement l'écrou #1 avec une clé 13mm. Plusieurs vélos ont une déclenche rapide. Parfois c'est difficile de faire glisser la tige de selle, faites pivoter la selle de gauche à droite tout en poussant ou tirant vers le haut. Quand vous pédalez normalement, avec la partie avant du pied, il doit y avoir une très légère flexion du genou de 30 degrés environ. mais si vous placez votre talon au centre de la pédale, votre jambe est complètement droite.
• Si la tige de selle est grippée au cadre, impossible à monter ou descendre, voir plus bas Réparation: tige de selle grippée
• Attention à la hauteur maximum gravée sur la tige de selle ! Il y a une ligne gravée sur la tige indiquant la hauteur maximum (ou l'insertion minimum dans le cadre). Si vous dépassez la limite vous risquez de crochir la tige et/ou le cadre du vélo, ce qui est fatal. S'il n'y a pas de limite gravée sur la tige vous pouvez présumer que l'insertion minimum dans le cadre est 6.5cm (2.5 pouces). On peut tricher un peu et monter la tige de selle jusqu'à 1 cm plus haute que la limite. Je le fais régulièrement sur quelques vélos qui sont à la limite pour ma hauteur. Comme il y a toujours une marge de sécurité et que je ne suis pas trop lourd j'ai l'esprit tranquille. Si vous êtes lourd et/ou très grand, plus de 175lb (80kg) et/ou plus de 6pi, vous devriez respecter la limite. Vous pouvez changer la tige de selle pour une plus longue mais le vélo est peut être trop petit pour vous. Voir l'article Quelle taille de vélo acheter selon votre grandeur.
• Contrairement à ce que beaucoup de monde croit, si vos pieds peuvent toucher au sol, même avec la pointe des pieds, c'est que la selle est trop basse. Si votre selle est à la bonne hauteur vos pieds n'atteignent pas le sol et vous devez descendre de la selle aux arrêts (voir photo du haut)
• Pour démarrer, placez vous entre la selle et le guidon, avec un pied au sol et l'autre sur une pédale relevée (voir la photo du haut). Au besoin relevez une pédale en contre-pédalant avec le dessus de votre pied. Prenez un petit élan en poussant sur la pédale et monter sur la selle avec le premier coup de pédale.
• Lors d'un arrêt vous devez descendre de la selle en glissant vers l'avant et vous replacez entre la selle et le guidon (voir la photo du haut). Ne descendez pas sur le côté du vélo, glissez vous vers l'avant pour descendre juste avant que le vélo soit complètement arrêté.

Cyclistes inexpérimentés, enfants, usage urbain, vélo d'hiver

• Il est préférable d'ajuster la selle un peu plus basse pour toucher au sol avec la pointe des pieds pour les cyclistes peu expérimentés, les enfants, pour un usage urbain où les arrêts sont fréquents, et pour rouler l'hiver quand les risques de dérapage sont grands. Vous perdez de la puissance mais c'est plus sécuritaire car vous pouvez rester sur la selle aux arrêts.
• Vous ne devez pas ajuster la selle tel que vos deux pieds sont à plat au sol lors d'un arrêt. Cette manière d'ajuster la selle est beaucoup trop basse, le pédalage est inconfortable et inefficace. Vous aurez des crampes, des douleurs aux genoux, vos fesses vont souffrir, et tout le monde sera plus rapide que vous!

Ajustez la selle plus basse pour les cyclistes inexpérimentés,
pour toucher au sol avec la pointe des pieds, mais pas avec les 2 pieds à plat.

BMX's et vélos de montagne

• La règle ci-dessus ne s'applique pas aux BMX pour faire des acrobaties. Aussi la selle est ajustée plus basse quand on pratique le vélo de montagne hors route sur terrain accidenté. Les vélos de montagne de qualité ont des déclenches rapides pour ajuster la selle selon le terrain.

Changer la tige de selle si le vélo est trop petit

On ne peut pas simplement prendre une tige de selle plus longue sur un autre vélo, il faut la remplacer par une tige ayant exactement le même diamètre que celle sur le vélo. Si le diamètre de la nouvelle tige est juste un peu plus petit, elle redescendra toujours lentement mais sûrement en pédalant. Si le diamètre est juste un peu trop gros, la tige restera figée dans le cadre et vous ne serez plus capable de l'ajuster et de revendre votre vélo. Le diamètre est habituellement gravé sur la tige, par exemple 25.8 mm, 27.2mm, 26.4mm, etc....Si vous n'êtes pas certain parce que les chiffres sont illisibles, amener votre tige de selle au magasin pour la faire mesurer avec un micromètre. On ne peut percevoir une différence de 0.1mm avec ses doigts! Les tiges neuves se vendent en plusieurs diamètres et la différence est parfois de seulement 0.1mm. On trouve des tiges de selle de 25.0mm, 25.2mm, 25.4mm, etc... Les tiges de selles de remplacement sont peu dispendieuses et disponibles dans un large éventail de longueur et de finition: chromée, en alliage, peinte en noire, avec attache intégrée, avec suspension, etc... Certains diamètres tels que 25.0mm et 25.2mm sont plus difficiles à trouver et il faut faire une commande spéciale au magasin.

De nos jours, avec la popularité des vélos de montagne, des tiges de selles très longues de 400mm sont disponibles. Si vous remplacez la tige pour n'importe quelle raison, vous ne devriez jamais la remplacer par une plus courte même si la selle monte alors assez haute pour vous. Quand vous vendrez votre vélo une tige trop courte empêchera tous les gens plus grands à l'utiliser. Vous devriez acheter une tige de selle au moins aussi longue que l'originale.

Quand vous posez une tige de selle neuve, appliquez un composé anti-grippage (anti-seize compond) sur la tige pour éviter qu'elle se grippe au cadre. C'est particulièrement important si la tige est en alliage et le cadre en acier. Avec les années une corrosion chimique se produit entre 2 métaux différents et la tige se grippe au cadre, impossible à ajuster et retirer. Le composé anti-grippage bloque la réaction chimique. Vous trouverez ce type de produit dans le rayon des pièces automobiles chez Canadian Tire et chez la plupart des détaillants de vélo.

Réparation: tige de selle grippée au cadre

Il est parfois impossible de retirer une tige de selle grippée. Si vous forcez trop vous pouvez endommager le cadre et la tige de selle, avec comme résultat un vélo endommagé, inutilisable et bon pour la ferraille. Malheureusement ce sont les vélos de meilleure qualité avec une tige de selle en alliage et cadre en acier régulier ou CroMo qui ont le plus souvent ce problème, à cause de la corrosion chimique entre 2 métaux différents. Les tiges en alliage ne sont pas résistantes et se brisent quand ont force trop. L'autre cause fréquente est lorsque que quelqu'un a forcé à coup de marteau une tige de selle de diamètre plus gros que l'original. Malheureusement on envoie à la ferraille plusieurs bons vélos à chaque année pour cause de tige de selle coincée. On ne peut vendre un vélo avec une garantie si c'est impossible d'ajuster la selle à votre taille. Avant d'acheter un vélo usagé ailleurs, la première chose à vérifier est que la selle peut être ajustée. Ne faites pas l'erreur coûteuse d'acheter un vélo avec une tige de selle grippée.

Voici comment s'y prendre pour extraire une tige de selle grippée dans le cadre, sous toute réserve:

• enlever complètement la selle et son attache
• nettoyer avec une petite brosse le point d'entrée de la tige dans le tube du cadre
• écarter très légèrement l'embouchure avec un petit tournevis plat et un marteau
• asperger une bonne quantité de produit pour dégripper les boulons, tel que Release-All ou WD-40
• laisser le liquide pénétrer longtemps, l'eau qui s'est infiltrée causant la rouille a eu des années pour faire son chemin. Il est normal que le liquide prenne quelques jours pour faire le même trajet !
• le secret est la patience, ajouté du liquide pénétrant à tous les jours pendant 2 ou 3 jours.
• avec un marteau à tête de caoutchouc, taper sur le tube du cadre pour causer des vibrations et ondes de choc qui brisent la rouille à l'intérieur. Cette étape est importante.
• prendre un bloc de bois et une masse de 5lb. Placer le bloc de bois sur le sommet de la tige et frappez un bon coup avec la masse pour faire entrer la tige un peu plus. Un bon jour la tige se décollera et vous sentirai le coup s'amortir. Enfin !
• prenez une paire de pince-étau (vis-grip) la plus grosse possible et saisir la tête de la tige. En coinçant la roue arrière entre vos jambes, faites pivoter la tige de gauche à droite tout en tirant vers le haut.
• un autre truc est d'enlever les 2 roues du vélo et de placer la tête de la tige de selle dans un étau, le vélo à l'envers sur l'établie et supporté seulement par la tige bien coincé dans les mords de l'étau. En agrippant le cadre avec les 2 mains, on le fait pivoter de gauche à droite.
• bien brosser la tige, idéalement avec une meule d'établie munie d'une brosse métallique, pour enlever la rouille.
• avant de reposer la tige appliquez un composé anti-grippage (anti-seize compond) pour éviter qu'elle se re-grippe au cadre. C'est particulièrement important si la tige est en alliage et le cadre en acier. Avec les années une corrosion chimique se produit entre 2 métaux différents et la tige se grippe au cadre, impossible à ajuster et retirer. Le composé anti-grippage bloque la réaction chimique. Vous trouverez ce type de produit dans le rayon des pièces automobiles chez Canadian Tire et chez la plupart des détaillants de vélo.

Ajuster la hauteur et l'angle du guidon

• La hauteur du guidon dépend du type de vélo et le style de position que vous préférez. En général le guidon doit être environ à la même hauteur que la selle.
• Un guidon surélevé est plus confortable et offre une meilleure visibilité, mais c'est moins aérodynamique donc votre vitesse de pointe est plus faible, et vous avez plus de poids sur les fesses. Sur les vélos de route le guidon peu être ajusté plus bas que la selle pour une position agressive penchée vers l'avant, pour couper la résistance et aller plus vite.
• Pour une position compromise entre l'aérodynamisme et le confort, ajuster la hauteur du guidon pour avoir un angle de 90 degrés entre votre dos et vos bras.
• Ajuster la distance du guidon vers l'avant-arrière du vélo pour que vos coudes soient légèrement fléchis, pas les 2 bras en extension complète. Cela peut exiger de changer la potence si elle n'est pas ajustable.
• Il y a une ligne gravée sur la potence indiquant la hauteur maximum (ou l'insertion minimum dans le cadre). Si vous dépassez la limite vous risquez de crochir la potence et/ou le cadre du vélo, ce qui est fatal.
• Sur la majorité des vélos il y a peu d'ajustement possible pour la hauteur du guidon, contrairement à la hauteur de la selle. On peut ajuster la hauteur du guidon de quelques centimètres seulement. Par contre on voit plusieurs vélos hybrides modernes qui sont munis de potence de guidon réglables. Les vélos de routes modernes n'ont souvent aucun ajustement possible et il faut changer la potence pour varier la hauteur et la distance du guidon au cycliste.
• L'angle du guidon doit être ajusté pour que les poignées soient parallèles au sol ou légèrement inclinées vers le cycliste. Une inclinaison trop élevée est dangereuse car votre main pourrait glisser lors d'un choc.

Sur un vélo de route l'angle devrait être de 10 degrés
Illustrations tirées de "La bicyclette" par Jean Corbeil, Éditions de l'homme, 1980