Essai routier et inspection mécanique d'un vélo
L'importance d'essayer et d'inspecter en détail un vélo avant d'acheter
Vous trouverez ci-dessous 2 listes de vérification pour vous aider à sélectionner un vélo de qualité, évaluer sa condition mécanique, son usure et sa valeur. La première liste décrit les points à vérifier lors de l'inspection mécanique du vélo, la deuxième est pour l'essai routier. Ces listes sont conçues pour faire une évaluation assez rapide et les seuls outils nécessaires sont une pompe à pneu et une clé pour ajuster la selle. Si le vélo n'est pas muni d'une déclenche rapide vous aurez besoin d'une clé 13mm ou un jeu de clé hexagonale pour ajuster la hauteur de la selle. Gonflez les pneus à 5 PSI de moins que la pression maximale indiquée avant d'en faire l'essai. La pression des pneus a une très grande influence sur la performance et le confort d'un vélo.
Aucune garantie quand vous achetez un vélo usagé ailleurs
La majorité des vélos vendus ici sont couverts par une garantie complète de 30 jours. Cela vous permet d'essayer le vélo dans différentes conditions et peu importe le problème, même une crevaison, on revient chez vous pour faire la réparation gratuitement. Mais si vous achetez un vélo usagé ailleurs vous devez absolument faire un essai sur la route et une inspection mécanique minutieusement avant de l'acheter. Tous les vélos usagés vendus par les particuliers et la vaste majorité des autres commerçants sont vendus tel quel, sans aucune garantie. Le vendeur peut très bien gonfler un pneu juste avant de vous le vendre; rendu chez vous le pneu est déjà à plat à cause d'une fuite. Le jour suivant vous constatez que la tige de selle est grippée dans le cadre et que vous ne pouvez pas ajuster sa hauteur, que les pneus sont secs et craqués, que le cadre est fendu, tordu ou dessoudé, etc... Peu importe le problème vous n'avez aucun recours. Vous pourriez perdre votre argent sur un vélo juste bon pour la ferraille ou vous devrez dépenser 2 fois plus que prévu pour faire des réparations. À chaque année plusieurs personnes me racontent des histoires similaires et me disent qu'ils sont bien contents d'avoir trouvé ici un marchand honnête qui offre une garantie sur ses vélos d'occasion.
Donc prenez votre temps avant de payer si vous achetez un vélo ailleur, amener une lampe de poche si c'est le soir, inspecter en détail le vélo. Dites-vous que si le vélo fonctionnait vraiment bien il ne le vendrait probablement pas ! En fait la raison principale de la vente est souvent un problème que le vendeur ne peut régler lui même et qui coûterait trop cher à faire réparer dans un atelier de vélo. Il décide donc de se débarrasser du problème et d'acheter un autre vélo neuf. Remarquez que cela peut valoir la peine si vous êtes bricoleur et capable de faire les réparations, et que vous ne payez pas trop cher pour le vélo, voir les projets pour bricoleurs.
Tous les vélos usagés ont besoin d'ajustements, de lubrification et de réparations plus ou moins importantes.
Les vélos sont des objets fragiles et exposés au climat. Peut-importe ce que prétend le vendeur, tous les vélos usagés que j'ai acheté avaient besoin d'ajustements et de réparations plus ou moins importantes. Même si le vendeur prétend qu'il roule bien, la vaste majorité des vélos ne peuvent pas être utilisés efficacement et sécuritairement tel quel, plusieurs ne peuvent même pas rouler du tout ! Il manque des réflecteurs dans les roues, il faut lubrifier la chaîne, gonfler les pneus, ajuster les dérailleurs et les freins et plein d'autres ajustements et réparations sont requis.
Le vendeur croit que le vélo n'a pas de problèmes car il ne connaît rien aux vélos lui-même. Il ne sait pas qu'une pédale est croche, que le pédalier a du jeu, que les roues sont voilées, etc... Il s'est habitué à son vélo qui a usé graduellement, ou il croit simplement que c'est normal et il n'a pas d'autre vélo pour le comparer. Aussi beaucoup de gens n'utilisent même pas les vitesses sur leur vélo et ne peuvent donc pas savoir si elles fonctionnent bien.
Même si le vélo a l'air neuf, un vélo qui n'a pratiquement jamais rouler a souvent besoin de plus de réparations et d'ajustements qu'un vélo qui a servis et a été bien entretenu. Typiquement un vélo qui a très peu roulé est un vélo de moins bonne qualité qui a été entreposé, déménagé plusieurs fois, il a été accroché et décroché du plafond dans un garage, les gens l'ont poussé plus loin avec la tondeuse ou la souffleuse, un projet de peinture dans le garage à côté du vélo a laissé des gouttes de peinture sur le vélo, etc... Si le vélo n'a pas servis depuis longtemps les freins sont difficiles, les câbles partiellement saisis, les pneus ne sont pas usés mais ils sont secs et craqués, même chose pour les patins de freins. C'est typique des vélos que l'on trouve en banlieue. Un vélo bas de gamme flambant neuf demande souvent autant de temps à vérifier et à mettre au point qu'un vélo usagé. Les vélos vendus dans les grandes chaînes ne sont pas assemblés correctement au départ et n'ont jamais été ajustés. En savoir plus sur les vélos vendus dans les grandes chaînes. Donc même si vous trouvez un vélo usagé qui semble quasiment neuf, cela ne signifie absolument pas que le vélo fonctionne bien et qu'il n'a pas besoin de réparation immédiate.
Critères de sélection et inspection mécanique d'un vélo
Il est fortement recommandé de faire une inspection mécanique visuelle avant de faire un essai routier. Pour votre propre sécurité vous devriez vérifier par exemple que les freins semblent fonctionnels avant de partir.Vous pouvez aussi utiliser la liste ci-dessous pour poser des questions au vendeur avant même de vous déplacer pour un essai, le vélo n'en vaut peut-être pas le déplacement.
| Description | Commentaires |
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| QUALITÉ DU VÉLO __ Ce n'est pas une marque de vélo bas de gamme à éviter voir la liste __ Pas un vélo repeint et sans-nom de marque et modèle inconnus, surtout pas si la peinture est amateure |
Voir la liste des marques de vélos à éviter et celles qui ont une bonne réputation |
| __ Roues en alliage, pas en métal chromé __ Plusieurs pièces en alliage, à vérifier avec un aimant __ Pas trop lourd |
Les roues chromées ne freinent pas sous la pluie. Favoriser les roues
en alliage, encore mieux si double-parois ou concaves. Favoriser un vélo léger avec pièces en alliage sera plus performant. |
| __ Pas un vélo ancien avec pédalier à clavette (pin) ou en S. __ Si c'est un vélo vintage, il a été fabriqué au Canada, surtout pas un vélo ancien américain ou européen avec des pièces exotiques |
Éviter les très vieux vélos avant 1980. Ils ont un cachet ancien mais ils ne sont pas fiables ou performants. |
| __ Pas un vélo 1 vitesse ou 3 vitesses, il a 5 vitesses ou plus __ Dérailleurs de marque Shimano préférablement, aussi acceptables Suntour, SRAM, Campagnolo. Surtout pas de dérailleurs ou autres composantes de marque Falcon ou Simplex. __ Pas des manettes de vitesses Shimano avec 2 boutons sous le guidon tel 100GS ou 200GS. |
Il faut au moins 5 vitesses avec large plage pour monter les côtes abruptes
comme un viaduc, préférablement 15 vit et plus pour passer partout. |
| __ Conception intelligente, pas de composantes mésadaptées selon l'usage |
Attention au beau vélo qui n'a presque jamais servis à cause d'un vice de conception, problèmes de design initial, par exemple un guidon droit et une selle étroite sur un vélo de ville, manettes de vitesse situées très bas sur le cadre, mauvais ratio de transmission toujours forçant, manivelle pédalier trop courte, etc... |
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LE VÉLO EST-IL ACCIDENTÉ ? __ Si le vélo est sale nettoyez le car cela peut cacher des surprises |
Note 1: Si une pièce est visiblement croche et déformée, par exemple le guidon ou une roue, il est fort probable que le vélo au complet a subit un choc important et que d'autres pièces et le cadre lui-même sont croches aussi. Note 2: Reculez vous et regardez le vélo de loin, si le cadre est déformé la géométrie cadre/fourche sera étrange. Inspectez particulièrement la jonction des tubes dans la zone du tube vertical du guidon. Fermez les yeux et glissez votre main sur les tubes, la moindre bosse ou discontinuité indique que le cadre est déformé, aussi la peinture sera souvent fissurée là où le cadre est déformé. Note 3: l'eau qui s'infiltre dans le cadre s'accumule au bas dans la zone du pédalier causant de la rouille interne. Tournez le vélo pour inspectez le dessous du cadre. En cas de gel l'hiver le cadre peut se fendre par cette eau qui vire en glace. |
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EST-CE UN VÉLO VOLÉ ? __ le vélo est vendu dans une banlieue, pas dans un quartier urbain où
il y a beaucoup de vols |
Voir Comment identifier les voleurs de vélos pour plein d'autres conseils |
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Est-ce que le vélo a beaucoup de kilométrage ? __ ce n'est pas un vélo qui a déjà été recyclé par organisme, compagnie
ou individu __ le proprétaire vit en banlieue ou à la campagne, le vélo n'a pas servis
comme moyen de transport quotidien en ville |
Favorisez un vélo en état original et faible kilométrage, voir plus d'information sur l'usure d'un vélo ci-dessous. Note2: Toute modification et réparation sont suspectes et devront être vérifiées car les amateurs ne sont habituellement pas capables de faire le travail correctement. Les accessoires ajoutés sont souvent mal posés par exemple. Note 3: Si le propriétaire décrit plein de réparations et plusieurs pièces
ont été changées ce n'est pas vraiment un bon signe. Cela indique que
le vélo a beaucoup roulé, voir aussi Note 2 ci-dessus. |
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SELLE et TIGE DE SELLE |
Si le vélo n'est pas muni d'une déclenche rapide vous aurez besoin d'une clé 13mm ou un jeu de clé hexagonale pour ajuster la hauteur de la selle. N'achetez pas le vélo si la selle ne peut être ajuster, parce que la tige est grippée dans le cadre par la rouille ou parce qu'une tige d'un diamètre trop élevé a été forcée à coup de marteau dans le cadre. Voir Réparation: tige de selle grippée au cadre Si au contraire le tige de selle originale a été remplaçée par une avec un diamètre plus petit, il sera impossible de retenir la selle à une hauteur fixe, elle finira toujours par touner et descendre. Le propriétaire aura visser au max le boulon/écrou ou la déclenche rapide jusqu'à casser le boulon et déformer le collet du cadre.
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| HAUBANTS ARRIÈRES __ la roue arrière (qui tourne plutôt droite) peut être centrée dans le cadre, avec les haubants du bas et avec les haubants du haut montant vers la selle |
Pour centrer la roue arrière dans le cadre, enfoncez d'abord l'essieu du côté du dérailleur bien au fond, ensuite ajuster l'essieu du côté gauche pour que la roue soit centrée avec les haubants du bas et l'axe du pédalier. Normalement quand la roue est centrée avec les haubants du bas, elle devrait être aussi centrée avec les haubants montant vers la selle. Parfois il faut une légère correction vers un côté, mais si une correction importante est requise ou s'il est impossible d'aligner la roue à la fois en bas et en haut, le cadre est croche. |
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FOURCHE AVANT |
Note 1: Centrez la roue avant avec la fourche, normalement quand l'essieu est bien enfoncer des deux côtés la roue devrait être centrée, parfois il faut une légère correction vers un côté, mais si une correction importante est requise la fourche est croche. Note 2: Vu de côté, reculez pour voir de loin la rectitude de la fourche. La fourche doit avoir une ligne naturelle. Si la roue avant a frappé de plein fouet un obstacle, la fourche sera déformée, enfonçée vers le cadre, la roue avant s'est rapprochée du cadre. Selon la gravité, le roulement à bille inférieur de la fourche sera inégale ou pas parallèle au tube du guidon. Note 3: Si le vélo est tombé en bas d'un obstacle, la fourche sera déformée
avec la roue éloignée du cadre. Selon la gravité, le roulement à bille
inférieur de la fourche sera inégale ou pas parallèle au tube du guidon. |
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GUIDON |
Note 1: Voir essai routier pour vérifier si le guidon est vraiment aligné avec la roue avant et non-déformé. Si vous suspectez que le guidon est croche, tournez le de 90 deg au-dessus du cadre et mesurez la distance entre le guidon et le cadre. Vérifiez que la distance est la même pour chaque côté du guidon. |
| ROUE AVANT __ roue bien boulonnée __ jeu dans les roulements de la roue __ roue centrée avec fourche __ balancement gauche-droite __ balancement vertical __ rayons brisés __ bosses, lissez avec un doigt pour vérifier PNEU AVANT __ craqué ou sec, dégonflez et pincez le pneu au besoin __ usure __ pression, gonflez le pneu au besoin __ crevaison ou fuite lente __ pneu déformé ou mal monté |
Amenez une pompe et gonflez les pneus à 5 PSI de moins que la pression maximale indiquée avant d'en faire l'essai. La pression des pneus a une très grande influence sur la performance et le confort d'un vélo. |
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ROUE ARRIÈRE PNEU ARRIÈRE |
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| FREIN AVANT __ vérifiez d'abord roue avant centrée avec fourche et bien boulonnée __ problème manette __ câble grippé ou brisé __ patins centrage (ex: frottement sur jante) __ patins alignement 3-D avec flanc de la jante __ patins usure __ problème étrier ancrage ou autre _______ |
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| FREIN ARRIÈRE __ vérifiez d'abord roue arrièrre centrée avec cadre __ problème manette __ câble grippé ou brisé __ patins centrage (ex: frottement sur jante) __ patins alignement 3-D avec flanc de la jante __ patins usure __ problème étrier ancrage ou autre _______ |
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| PÉDALIER __ voilé __ jeu des roulements à bille __ jeu fixation des manivelles, écrou ou clavette __ usure des dents |
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| PÉDALES __ G __ D pédale brisée __ G __ D grippée ne tourne pas bien __ G __ D jeu dans l'axe de la pédale __ G __ D inconfortable __ G __ D inadaptée au vélo |
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| VITESSES AVANT __ câble grippé ou brisé __ problème manette de gauche pour dérailleur av. __ dérailleur av brisé, crochis __ jeu dans les pivots du dérailleur av. |
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| VITESSE ARRIÈRE __ câble grippé ou brisé __ problème manette de droite pour dérailleur arr. __ dérailleur arr brisé, crochis __ jeu dans les pivots du dérailleur arr. |
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| CHAÎNE __ très rouillée __ maillon saisi __ très usée |
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| PIGNONS __ friction dans roulements, problème en pédalant en inverse __ ou cliquet toujours bloqué __ cliquet ne bloque pas, glisse en forcant ou glisse toujours __ usure des pignons |
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| REFLECTEURS __ arrière rouge __ avant blanc __ roue arrière __ roue avant __ pédale gauche __ pédale droite |
Notez les réflecteurs manquants |
| ACCESSOIRES __ béquille __ garde-boues __ porte-bagages __ panier __ garde-chaine __ porte_bouteille __ sonette __ odomètre __ mirroir __ cadenas __ autres: ______________________ |
Notez les accessoires à ajuster, enlever ou ajouter |
Essai routier d'un vélo
Il est fortement recommandé de faire une inspection mécanique visuelle avant de faire un essai routier. Pour votre propre sécurité vous devriez vérifier par exemple que les freins semblent fonctionnels avant de partir. Voir une liste des points à vérifier avant l'essai routier.
Si le vélo n'est pas muni d'une déclenche rapide vous aurez besoin d'une clé 13mm ou un jeu de clé hexagonale pour ajuster la hauteur de la selle. Amenez aussi une pompe et gonflez les pneus à 5 PSI de moins que la pression maximale indiquée avant d'en faire l'essai. La pression des pneus a une très grande influence sur la performance et le confort d'un vélo.
Que ce soit un vélo neuf ou usagé, vous devez absolument essayer le vélo sur la route, à l'extérieur du magasin, avant de l'acheter. Plusieurs problèmes se révèlent seulement en roulant et en pédalant avec une tension dans la chaîne. Lors de l'essai routier vous pourrez savoir si la selle est confortable, si une pédale est crochie, si le vélo tire vers la gauche ou la droite, si le guidon est bien centré, si les freins sont efficaces, si les freins sont bruyants, si les vitesses changent bien même quand on force sur les pédales, si la chaîne déraille quand on change de plateau, et plein d'autres problèmes impossibles à détecter simplement en regardant le vélo.
Dans le cas d'un vélo usagé, si vous ne pouvez pas essayer le vélo pour n'importe quelle raison, par exemple le vélo a une crevaison ou il manque une pièce essentielle, vous ne devriez pas payer plus de $25, peu importe le vélo. Au pire vous aurez un vélo pour les pièces, voir les projets pour bricoleurs. Si vous ne vous y connaissez pas trop à vélo, amenez un ami qui en connaît plus et faites lui essayer le vélo.
Dans les cas d'un vélo neuf, allez magasiner une journée sans pluie. Si le marchand refuse que vous essayez le vélo alors qu'il fait beau, ou vous fait subtilement comprendre que cela le dérange, ce n'est pas un marchand professionnel. Vous devriez magasiner ailleurs. Par contre c'est compréhensible que le marchand refuse que vous essayez le vélo une journée pluvieuse car le vélo sera sale au retour.
Ne faites pas simplement quelques coups de pédales sur un terrain plat ! Prenez le temps d'accélérer pour atteindre une bonne vitesse et ensuite freiner brusquement. Si possible montez une pente abrupte pour bien vérifier les changements de vitesse sur toute la gamme. Roulez sur une chaussée endommagée pour entendre les vibrations et bruits émis par le vélo.
Quoi vérifier lors de l'essai d'un vélo sur la route
| Description | Commentaires |
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TAILLE DU VÉLO |
- Voir la section Comment ajustez la hauteur de
la selle. Ajustez la selle pour avoir la jambe complètement droite quand
vous pédalez avec le talon au centre de la pédale. Ainsi quand vous
pédalez normalement avec la partie avant du pied il y une très légère flexion. -Si le vélo est trop petit ou trop grand, ou si la tige de selle est grippée au cadre, n'achetez pas le vélo. |
| SELLE __ confortable __ pas bruyante, pas de grinçement fatiguant en pédalant __ à niveau, pas trop inclinée vers l'avant ou l'arrière __ alignée avec le cadre et ne pivote pas d'elle même de gauche à droite __ ne descend pas tout seule en pédalant ou subitement quand on frappe un trou __ imperméable |
-Une selle peut assez facilement se remplacer donc ce n'est jamais
un problème critique. -Une selle mal boulonnée bougera en pédalant. Si la selle finit toujours par descendre même si on serre le boulon de retenu comme un dingue, c'est parce que la tige de selle originale fut remplaçée par une tige d'un diamètre plus petit. -Si vous avez l'impression de glisser vers l'avant, trop de poids sur les bras, c'est probablement parce que la selle est trop inclinée vers l'avant. |
| GUIDON et CADRE __ guidon tourne facilement __ pas de grinçcement en tournant le guidon __ poignées confortables __ hauteur du guidon, position de conduite confortable __ angle du guidon avec l'horizontal __ largeur du guidon, pas trop large ou trop étroit __ guidon aligné avec la roue avant (Note 1) __ le guidon ne semble pas crochis, on a les épaules et les bras symétriques en roulant en ligne droite (Note 1) __ ne tire pas d'un côté (Note 2) __ peut rouler sans mains (Note 2) __ ne roule pas en porte-à-faux, la roue arrière suit la roue avant (Note 3) |
Note 1: quand on roule en ligne droite nos 2 bras devraient être étirés
également, et les épaules à la même hauteur. Si un coude est plus fléchis
que l'autre c'est que le guidon n'est pas aligné avec la roue avant ou l'ensemble
guidon/potence sont croches. Note 2: quand on tient le guidon avec les 2 mains on ne doit pas sentir que le vélo tire d'un côté ou de l'autre. Si c'est le cas il y a un problème sérieux, par exemple le cadre est crochis. Par contre c'est normal pour plusieurs vélo qu'il soit impossible de rouler sans mains le guidon. Ce sont les câbles de freins et de vitesses qui poussent légèrement le guidon dans une direction ou une autre, selon le routage des câbles. Note 3: si le vélo roule de biais, la roue arrière ne suit pas la roue avant, le cadre est probablement croche, n'achetez pas le vélo. |
| LEVIERS DE FREINS ET VITESSES G__ D__ position des manettes de freins, confortables et ergonomiques G__ D__ position des leviers de vitesse, confortables et ergonomiques |
Vérifier ici seulement la position des leviers sur le guidon, l'efficacité des freins et des changements de vitesse sont vérifiées plus bas. |
| FOURCHE __ pas de cognement sur chaos ou en freinant __ nos pieds ne touchent pas au pneu avant en tournant |
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| PÉDALES - PÉDALIER G__ D__ pédales non crochies, on ne sent pas une ondulation en pédalant G__ D__ pédales confortables, pas trop étroites, on ne sent pas le contour sous pression __ pas de bruit ou grinçement provenant de la zone pédales/pédalier __ le pédalage est constant, pas sacadé ou un point mort __ pédalier non voilé, pas de frottement cyclique sur le dérailleur avant |
Appliquez une bonne pression sur les pédales. |
| PNEU et ROUE AVANT __ pas d'oscillations latérales gauche/droite de la roue avant __ pas d'oscillations verticales haut/bas de la roue avant (ressenties dans le guidon) __ pas de bruit cyclique provenant de l'avant du vélo |
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| PNEU et ROUE ARRIÈRE __ pas d'oscillations vertical haut/bas de la roue arrière (ressenties dans la selle) __ pas de bruit cyclique provenant de l'arrière du vélo |
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| FREIN AVANT __ efficace et graduel, même sous la pluie __ ne bloque pas soudainement au delà d'une certaine pression __ pas de vibration, freinage saccadé ou bruit cyclique __ pas de bruit strident, ne crit pas hiiiiiiiiii ! |
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| FREIN ARRIÈRE __ efficace et graduel, même sous la pluie __ ne bloque pas soudainement au delà d'une certaine pression __ pas de vibration ou freinage saccadé ou bruit cyclique __ pas de bruit strident, ne crit pas hiiiiiiiiii ! |
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| VITESSES ARRIÈRES __ pas de grinçement de chaîne ou autre bruit de transmission __ la manette de vitesses à droite fonctionne bien, sans trop d'effort __ sur système indexé, la position de la chaine sur les pignons arrière corresponds au chiffre indiqué sur la manette __ la chaine atteint le plus petit pignon (vitesse la plus élevée) sans dépasser et dérailler __ pas de saut de chaine en appliquant une forte pression sur les pédales, vérifier surtout avec la chaîne sur le plus petit pignon __ la chaine atteint le plus gros pignon (vitesse 1 = la plus facile) sans dépasser et dérailler __ chaîne ne glisse pas entre 2 pignons, elle s'emboîte sur un ou l'autre pignon sans glissement entre les deux __ transitions précises et rapides des pignons |
La manette de vitesse de droite sur le guidon contrôle le dérailleur arrière qui déplace la chaîne d'un pignon à l'autre sur la roue arrière. Assurez-vous de passer par toute la gamme de vitesse. Ne faites pas simplement quelques coups de pédales sur un terrain plat ! Prenez le temps d'accélérer pour atteindre une bonne vitesse. Si possible montez et descendez une pente abrupte pour bien essayer les transitions des plateaux avant et des pignons arrière. |
| VITESSES AVANT __ la manette de vitesses fonctionne bien, sans trop d'effort __ sur système indexé, la position de la chaine corresponds au chiffre sur la manette __ la chaine atteint le plus petit plateau, sans dépasser et dérailler __ la chaine atteint le plus gros plateau, sans dépasser et dérailler __ chaine ne coïnçe pas entre 2 plateaux __ transitions précises et rapides des plateaux |
La manette de vitesse de gauche sur le guidon contrôle le dérailleur avant qui déplace la chaîne d'un plateau à l'autre du pédalier. |
| PERFORMANCE GÉNÉRALE __ bonne accélération sans trop d'effort sur terrain plat, pas l'impression que notre effort est gaspillé __ possible de monter une pente abrupte avec effort raisonnable sur le ratio de vitesse le plus facile __ possible d'atteindre une vitesse maximum élevée en descente sur le ratio de vitesse le plus élevé, sans pédaler à vide __ bon choix des ratios de vitesse intermédiaire, possible d'accélérer avec un effort constant sur les pédales, pas de sauts importants entre les ratios |
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| PHARE AVANT ET FEUX ARRIÈRE si équipé __ phare avant éclairage efficace et aligné avec la route __ phare avant solidement fixé, pas de vibration ou pivotage |
Difficile à vérifier le jour. |
| MIRROIR si équipé __ peut être ajusté pour bien voir à l'arrière __ solidement fixé, pas de vibration ou pivotage |
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| ACCESSOIRES __ béquille supporte bien le vélo __ porte-bouteille peut être facilement atteint avec la main __ garde_boues ne frottent pas sur les pneus __ porte-bagage __ panier __ garde-chaine ne frotte pas sur la chaîne ou pédalier __ sonnette __ autres:____________________ |
Les accessoires présents sont fonctionnels, bien ancrés, ne causent pas de bruits ou interférences avec le pédalage ou roulement du vélo. Roulez sur une chaussée endommagée pour entendre les vibrations et bruits provenant d'accessoires mal fixés. |
| Commentaires, problèmes observés: |
Est-ce que le vélo a beaucoup de kilométrage ?
L’usure du vélo dépend beaucoup du poids de la personne qui a roulé avec et du kilométrage parcouru. Il faut être vigilant si l’utilisateur est un homme de plus de 150 lb et réduire le prix d’achat pour compenser les réparations supplémentaires prévisibles. Il est toujours possible de mettre au point un vélo plus usé si il est de bonne qualité, mais la quantité et le coût des réparations seront plus élevés.
En général l'état de la peinture est un bon indicateur de son usure, mais il ne faut surtout pas se fier uniquement à l'apparence, voir la liste des points à vérifier lors de l'inspection mécanique du vélo. Les vélos en banlieue ne sont jamais stationnés à l'extérieur et peuvent avoir une belle peinture malgré un kilométrage très élevé. Le meilleur moyen de savoir si le vélo a beaucoup de kilométrage est de vérifier si il y a du jeu dans les roulements du pédalier. Un autre indicateur est la quantité de pièces qui ne sont pas d'origine. Un vélo qui n'a pratiquement pas rouler aura toutes ses pièces d'origine. Les vélos qui ont beaucoup roulé auront un pneu arrière différent, une roue arrière plus récente (car on la remplace plus souvent), la selle a été changée, le ruban sur le guidon a été changé, des patins de freins différents en avant et en arrière, etc... Demandez au vendeur quelles réparations ont été faites et quelles pièces ont été changées. Plus le vendeur parle, plus le vélo est usé. Donc ce n'est pas vraiment un bon signe si le vendeur se vante d'avoir tout changé sur le vélo, surtout si c'est un particulier qui a fait le travail lui-même.
Si vous achetez d'un cycliste expérimenté un vélo de qualité, mais ayant un kilomètrage élevé: attention car ce sont parfois les pires vélos. Le vélo semble en bonne condition car il a été entretenu et on se dit qu'il faudra seulement réajuster ceci et cela, mais tout a déjà été ajusté à la limite, c'est impossible de faire mieux ! Par exemple une roue a besoin d'être balancée mais les rayons sont déjà tendus au max et c'est impossible de faire mieux. Aussi plusieurs pièces ont été changées et parfois elles ne sont pas parfaitement compatibles entre elles. Donc ce qui semblait être une bonne affaire au départ finit par coûter cher.
N'achetez pas un vélo d'un jeune homme adolescent, ce sont les pires utilisateurs: usure élevée et bricolage amateur. Les ados et jeunes adultes font parfois beaucoup de vélo mais n'ont pas d'argent pour le réparer et vont plutôt le bricoler eux-mêmes avec un résultat mitigé. Souvent ils vous cachent des problèmes sérieux et le vélo est bon pour la ferraille. Par exemple une tige de selle de trop gros diamètre a été forcée dans le cadre et maintenant impossible à ajuster et à extraire.
Les projets pour bricoleurs
Peut-être vous planifiez acheter un vélo vraiment pas cher ayant besoin de réparations et faire le boulot vous-même. Si vous avez le temps, le goôt d'apprendre et de l'espace pour travailler ce pourrait être une bonne option. C'est le meilleur moyen pour développer vos habiletés manuelles et mécaniques. Vous aurez besoin d'un budget pour acheter des pièces et des outils. Vous pouvez apprendre comment faire les réparations en cherchant sur internet ou en achetant un manuel de réparation, ou même dans une coop de vélo. C'est une bonne idée si vous n'êtes pas pressé et vous avez un autre vélo pour vous transporter en attendant que "Le projet" soit terminé.
Mon premier conseil, avant de commencer votre projet, est de vous assurer que le vélo est de la bonne taille pour vous, que c'est un vélo de bonne qualité (pas un vélo qui était vendu dans les grandes chaînes), que le vélo n'a pas un problème majeur tel qu'une tige de selle grippée dans le cadre ou un cadre déformé (voir inspection ci-dessus), et surtout de ne pas payer trop cher, maximum $50 peu importe le vélo. Ainsi si le vélo s'avère être irrécupérable vous n'aurez pas perdu trop d'argent.
Ce n'est pas une bonne idée si votre seule motivation est d'économiser de l'argent. S'il faut tout l'été avant que le vélo roule bien, vous dépensez pour des pièces et des outils spéciaux, une pièce de votre appartement doit être convertie en atelier (réparer un vélo est une tâche huileuse et envahissante), tout votre logis sent le WD40, et vous passez des heures sur des blogs à comprendre comment faire le travail basé sur l'avis d'autres amateurs, ce n'est peut-être pas une bonne affaire ! Aussitôt que vous apportez le vélo chez un marchand, par exemple parce que vous n'avez pas l'outil spécial pour démonter la chaîne, le pédalier, la roue libre ou aligner les roues, vous finirez par dépenser plus que si vous achetiez un vélo ici complètement reconditionné, prêt à rouler, garanti et livré chez vous. Par contre vous aurez acquis des connaissances et compétences mécaniques qui vous seront très utiles pour d'autres projets, entre autre si vous possédez une moto ou une voiture.